Ajustes rápidos para esas fotos que dudamos como hacerlas

Cuando empezamos en esto de la fotografía y nos adentramos más y más en el manejo de nuestra cámara, salimos a fotografiar y nos encontramos delante de una posible buena toma y…… para esa clase de foto, no recordamos bien los ajustes más apropiados.
Así que he pensado aportar una especie de manual  que se pueda sacar cada vez que necesitamos "repasar" unos ajustes.

CONOCE TU CÁMARA, leer el manual mil veces si hace falta.

NIEVE (y playa)
El gran problema que plantea la nieve, es el de conseguir una exposición correcta, evitando dominantes azules, sujetos oscuros, y nieve gris.
La primera cosa hay que tener en cuenta que la nieve actúa como una enorme pantalla, reflejando la luz y engañando así a nuestro exposímetro. Este problema podemos evitarlo  compensando la exposición diafragmando en uno o dos puntos, o sea sobrexponiendo.
 En el caso de nieve no es aconsejable sacar la foto en modo automático.
Si utilizamos el modo "manual" de nuestra cámara: si en la escena, a parte de la nieve, hay sujetos más oscuros, personas, coches, edificios, hay que medir la luz en "puntual" sobre nuestros sujetos, para que salgan bien iluminados.
Es importante elegir el correcto balance de blancos, utilizando una cartulina gris (18%).
De todas formas, trabajando con archivos RAW, se podrá modificar el balance de blancos en post-producción).
Si no tenemos ninguna cartulina gris... lo dicho antes:
. Medir la escena
. Sobreexponer de +1 (hasta +2)
Alternativas: usar los "modos escena" que muchas cámaras tienen: elegir el modo "paisajes nevados" o "escena con luz fuerte.

LA LUNA
. Focal cuanto más larga mejor (un 300mm como mínimo)
. Si tienes duplicador, úsalo.
. Utilizar trípode.
. Si tienes disparador, mejor, y si no, usar el disparador automático
. Medición puntual
. Enfocar manualmente y al infinito.
. Ajustes de la cámara: 100 ISO (200 si tienes Nikon) 1/125sec. f/8 ( también f/11 o f/16 si el cielo está limpio).
. Disparar a la máxima calidad de tu cámara. (Utilizar el formato RAW nos permitirá corregir la exposición... y otras cositas, en PS, Lightroom o el editor que prefiráis)


FUEGOS ARTIFICIALES
. No uses el flash!!!!!!!!
. El trípode es imprescindible.
. Disparar con cable o disparador remoto.
. Preferible utilizar un gran angular
. Quita los filtros de tu lente
. Mejor desactivar el estabilizador de imagen (puede emborronar la foto)
. Enfoque manual y al infinito (si estás más cerca, tomate tiempo para enfocar manualmente tus primeras tomas)
. Ajustes de la cámara: ISO 100, f/8 (o F/11) El tiempo de disparo: empezar con un segundo y increméntalo experimentando. Es aconsejable utilizar la posición "bulb".
. Realiza el encuadre antes de tomar tu foto: cuida el fondo de tu toma... añadiendo algo del entorno.

RETRATOS
. Preferibles lentes de 70mm a 105mm, aunque con otras no es que no se pueda.
. Trabajar en prioridad de diafragma si queremos tener bajo control el fondo. Cuidado con los diafragmas muy abiertos: la PDC puede ser muy limitada.
. Trabajar con prioridad de disparo si queremos fotografiar a sujetos que se mueven.
. Aplicar la regla de los tercios, para situar los ojos en una posición de interés (sobre todo si estamos tomando una foto en "Primer Plano" o en "Primerísimo Primer Plano".

Los planos fotográficos son:
. Plano General Corto: se centra en los individuos restando importancia al entorno.
. Plano General Conjunto: reduce el campo visual y encierra los personajes en una zona más restringida; se captura la figura completa ajustada a los bordes de la imagen.
. Plano Entero: Los bordes superior e inferior de la imagen están limitados por la figura humana entera.
. Plano Medio (de cintura): es el plano intermedio por excelencia. Llega a la altura de la cintura, y empieza a ser considerado un plano de retrato.
. Plano Medio Corto: Es el encuadre de una figura humana cuya línea inferior se encuentra a la altura de las axilas.
. Plano Americano: Se encuadra aproximadamente a la altura de las rodillas.
. El Primer Plano: Se utiliza para el retrato del rostro y elimina toda la importancia del fondo.
. Primerísimo Primer Plano: La cabeza ocupa aproximadamente toda la foto.
. Plano De Detalle: Los detalles se agrandan al máximo y muestra un pequeño detalle que, en un plano "normal" pasaría desapercibido.

FOTO URBANA (monumentos, iglesias...)
. Llenar el encuadre
. Medir la luz en el monumento
. Evitar la luz frontal al monumento, que puede eliminar relieves y sombras.
. Utilizar un polarizador si se quiere dar más importancia al cielo.

FOTO STREET (callejera)
. Para evitar el “ruido” trabajar con ISO de 200 hasta 800
. Usando lentes cortas (28 o 35mm) y enfoque manual… podremos tomar fotos sin apuntar directamente al sujeto principal.
. Para ser rápidos, y sin importar si el fondo está desenfocado o no, trabajar con prioridad de disparo. Con prioridad de disparo, tendremos bajo control el movimiento de nuestros sujetos.
. Si es importante el enfoque/desenfoque del fondo, trabajaremos con prioridad de diafragma.
. Perder el miedo a ser descubiertos. (Yo no lo he conseguido)

CONTRALUZ
. Utilizar el parasol de vuestra lente, para evitar reflejos laterales.
. Medir en "puntual" en una zona clara de la escena. Tal vez será necesario subexponer entre uno y dos puntos (-1EV o -2EV).
. Utilizar una velocidad de disparo alta, para marcar más el contraluz.
. Si se quieren fotografiar reflejos, utilizar la regla de los tercios para situarlos en un punto de interés.
. Si queremos crear una silueta completamente definida, tendremos que enfocar al fondo.


CIRCUITOS DE CARRERAS
. Se usan lentes largas
. Utilizar velocidades muy altas, 1/500, 1/1000 y en adelante.
. Se aconsejan ISO altos: 400 o 800
. Enfocar en manual el suelo donde pasará el coche: seguir su movimiento y disparar cuando alcanza el lugar anteriormente enfocado.
. Usando velocidades superiores a 1/1000sec.,  las ruedas del coche saldrán estáticas, y restarán "movimiento" al vehículo.
. Usando velocidades inferiores a 1/750sec, las ruedas saldrán borrosas, y darán la sensación de movimiento.
. Para evitar que en la foto se vean las vallas, utilizar focales largas y abrir el diafragma. Esto resultará en una PDC muy pequeña.

SUJETOS EN MOVIMIENTO RÁPIDO
. Cámara en posición fija a 1/125s: El sujeto saldrá movido, y el fondo perfectamente enfocado
. Cámara en posición fija a 1/500s: Sujeto enfocado y fondo enfocado.
. Cámara siguiendo el sujeto (panning) a 1/125s: Sujeto enfocado, fondo desenfocado con efecto movimiento.

ANIMALES
. Utilizar mínimo 1/125s si el animal está en movimiento.
. Abrir el diafragma si se quiere destacar el sujeto del fondo.
. Si el sujeto estás detrás de unos barrotes, se pueden casi eliminar de la escena, abriendo el diafragma al máximo (numero "f" pequeño) y utilizar una lente larga.
. Utilizar ISO a 400 como mínimo, para permitir usar tiempo de disparos bajos.


Comentarios

Miguel ha dicho que…
Muy interesante lo que aqui explicas
Juan Carlos PG ha dicho que…
Ahora hay que practicar....

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